Collegiata di San Miguel di Alfaro
Но славится коллегиата , в первую очередь, самой большой в мире городской колонией аистов. На ее крыше обычно проживает более ста семейных аистиных пар. А если учесть птенцов, то ежегодно на этой крыше живет около 500-сот особей. Только три месяца в году их нет, лишь пустые гнезда ждут своих квартирантов. Октябрь – как раз один из трех. Так что мы их не застали.
Когда ставили у священника печати, спросили про аистов. Он мрачно ответил: «Хоть бы не возвращались… Столько проблем из-за них. И крышу портят, и гадят вокруг.»
На Фэйсбуке Даша Волкова прислала мне фотографию с аистами со словами: «Теперь вы видели всё» )))
Ну, в общем, в Альфаро это, действительно, практически все. Но меня еще заинтересовали вот эти граффити:
Так понимаю, национальный танец исполняется в национальных костюмах. Но они показались мне несколько странными. И поискала информацию о костюмах Риохи, и Альфаро в частности.
Так вот, в типичных для Риохи костюмах стоят на картинке девочки
А женские костюмы Альфаро, единственные в Риохе, несут в себе мусульманский след: волосы собраны в пучок, на голове черная бархатная шапочка, открытая сзади, и белая вуаль, которая окружает лицо женщины. Ну, а тапочки и вязаные гольфы точно такие же видела и в Сарагосе.
Рассматривая костюмы Альфаро, наткнулась и на необычные костюмы из Санто Доминго де Кальсадо, о котором уже был рассказ. Они используются девушками во время церковных праздников. Платья просто длинные белые, а вот головные уборы очень необычные!
Выходим из Альфаро…
… и на выходе встречаем памятник на каминовскую тему. Почти двуликий Янус))) Знаменует пересечение двух Путей. В одну сторону идет старик-паломник – это якобинец, а в другую – молодой, это игнатианец ) Поскольку путь этот гораздо моложе.
Собственно, он и задает нам направление на Кастехон. Только вот дорога совсем не радует пейзажами…
За исключением других объектов, переключаюсь на изредко встречаемую зелень.
Проходим Кастехон. На память о нем только и осталась вот эта табличка
Кстати, таблички такого же содержания встречали потом во многих последующих городах.
Ближе к Туделе тропа приблизилась к Эбро, стало несколько поинтереснее.
Вот, и Тудела.
Остановились в Albergue Juvenil Municipal de Tudela. Огромное альберге, были там практически одни.
http://images.vfl.ru/ii/1574964645/c02e5f98/28734591.jpg
Наша комната называлась Монреаль. И это не в честь испанского города, а в честь старой арабской башни в Туделе под этим названием. Естественно, к ней прогулялись.
Читали, что в башне сейчас устроена камера-обскура. Когда пришли, на закрытой двери висела записка, что только что начался сеанс, который закончится через 30 минут. Подождали эти полчаса, в надежде, что попадем в башню, но увы. Сеанс оказался единичным, специально заказанным, а вообще-то вход закрыт. Зато с площадки у башни открывался хороший вид на город.
На противоположном холме видна фигура Христа.
А на этой стороне, неподалеку от башни, была фигура Девы Марии.
Муса II ибн Муса. Правитель Туделы и Сарагосы в 9-м веке. Выдающийся воин. Отцом его был глава семьи Бану Каси Муса ибн Фортуна, убитый за год до рождения сына. Матерью Мусы ибн Мусы была женщина, чьё имя неизвестно, но после смерти мужа, она повторно вышла замуж за одного из вождей басков Иньиго Хименеса и в последствии стала матерью первого короля Наварры Иньиго Аристы. Близкое родство между Мусой и Иньиго Аристой стал причиной заключения тесного союза между этими двумя правителями, что стало определяющим фактором для истории Пиренейского региона в следующие 50 лет. Мусу негласно называли третьим королем Испании ( два других - король Ордоньо I Астурийский и эмира Мухаммед I Кордовы.
Конечно же, вся городская жизнь крутится вокруг главной площади.
Но в этот день на площади было запланировано мероприятие по сбору средств для борьбы с онкологией. И многие жители, одев зеленые футболки, устремились на площадь, быстро наводнив ее. Потому, слегка пощелкав по верхам, пошли смотреть церкви.
Кафедральный собор.
Самая красивая его часть – этот северный портал 12 века.
Деревянная статуя Девы с младенцем относится к романскому периоду ( ориентировочно 1200 год)
Гробница арагонского дворянина Франциско де Вильяэспеса (1421) и его жены.
Церковь святого Николая 12 века
Церковь святой Магдалены 12 века
Церковь святого Георгия
Большинство церквей в городе возводились в 12 веке. В том же веке жил в городе в еврейской общине некий Вениамин, личность, которую невозможно обойти, говоря о Туделе, поскольку он был близок нам по духу и увлечениям )))
Вениамин из Туделы, Вениамин Тудельский — под этими именами вошел он в историю мировой цивилизации. Предположительно, умер в 1173 году в возрасте 43-х лет, после своего возвращения из знаменитого путешествия по трем частям света — Европе, Азии, Африке. В путешествии он провел, по разным данным, от 10 до 13 лет и все это время вел путевой дневник, где подробно описывал страны, которые видел, а также те, о которых ему рассказывали. Поскольку в те времена еще не существовало книгопечатания, то путевой дневник, которым он охотно делился с желающими почитать, переписывали от руки. Но уже в 16 веке записки Вениамина напечатали. Переведены они на несколько языков, в том числе и на русский. Перевод сделан Петром Марголиным в 1881 году в Санкт-Петербурге. А в "Атласе истории географических открытий и исследований" (М., 1959) на карте "Путешествия европейцев на восток. XII—XV вв." первым значится путешествие ВениаминаТудельского.
Дворец del Marqués de San Adrián с интересным деревянным фризом. Жаль, что на фото его почти не видно
А это «Дом адмирала»
Этот чудный домик – Дворец Marqués de Huarte
А это просто красиво )
На ужин среди прочего местный специалитет – артишоки
